Un viaje épico por carretera conecta la fauna más rica de Madagascar, sus paisajes más espectaculares y los últimos lémures del mundo.
Sentado bajo la espesa bóveda de árboles de la Reserva Mitsinjo, alzo el cuello hacia el cielo, esforzándome por sostener la cámara. Un destello de pelaje blanco y negro cruza mi lente, mucho más cerca de lo que esperaba. Suelto la cámara y el denso aire de la selva se llena con los inquietantes gritos, parecidos a los de una ballena, del indri, la especie de lémur más grande del planeta.
En peligro crítico de extinción, estrictamente arborícola y origen del hombre, según la tradición malgache, el indri es una rareza de ojos grandes y orejas con mechones, conocida solo por los entusiastas más apasionados de la vida silvestre. La joya de la corona de Madagascar, con más de 150.000 especies endémicas, se encuentra a tan solo 3 metros (10 pies) sobre mi cabeza.
Madagascar es el único lugar del planeta donde los lémures sobreviven en estado salvaje, y mi esposo y yo habíamos venido para ver cuánta de esa extraordinaria fauna podríamos encontrar en un viaje por carretera independiente. Durante tres semanas, nuestra ruta de 2500 km (1553 millas) nos llevaría desde la capital, Antananarivo, a través de selva tropical, arrozales, cañones prehistóricos y desierto espinoso hasta la costa oeste de la isla, conectando ocho parques nacionales y reservas en el camino. Con un 4×4 alquilado y un grupo de guías de parques que cambiaban constantemente, la ruta ofrecía una forma sorprendentemente factible de encontrar especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta.
Geena TrumanLa RN7: la ruta de los lémures de Madagascar
Alquilamos un todoterreno para el viaje y, con el bullicio de Antananarivo desvaneciéndose en el retrovisor, recorrimos la carretera RN7, una cinta de asfalto recién pavimentado, hasta llegar a las tierras altas centrales, donde casas de dos plantas, construidas con ladrillos de barro rojo, se alzaban al borde de extensos arrozales. Las familias nos observaban desde detrás de contraventanas de madera mientras pasábamos. Onduladas colinas verdes y valles aterrazados, donde pastaban cebúes de largos cuernos, salpicaban las sinuosas carreteras entre los pueblos.
Planifica tu viaje:
Cómo hacerlo: Alquila un vehículo 4×4 y equipo de acampada en Roadtrip Africa . Si tienes intención de desviarte de la RN7, también puedes contratar un guía de pista a través de ellos por un módico precio.
Mejor época para ir: de mayo a octubre, la estación seca de la isla.
Paradas imprescindibles: la Reserva de Mitsinjo, la Reserva de Anja, Ranomafana y el Parque Nacional de Isalo ofrecen los avistamientos de lémures más diversos sin alejarse demasiado de la carretera asfaltada.
Nuestra primera parada para observar la fauna fue la densa selva del Parque Nacional Ranomafana . Caminando con dificultad bajo la lluvia, seguí a un guía local —obligatorio en los parques nacionales de Madagascar y disponible en todas las entradas— por el sendero embarrado. Cojeando ligeramente, consecuencia de haber rescatado a un viajero de una cascada en la selva años atrás, me señaló lémures de vientre rojo, torpes y desgarbados, lémures de bambú gigantes que tomaban el sol con seguridad, y lémures de bambú dorados, extremadamente raros. Estos últimos se alimentan principalmente de bambú gigante, consumiendo cantidades de cianuro que serían letales para la mayoría de los demás mamíferos.
Geena TrumanLa enorme variedad se debe en parte a la fragmentación de los hábitats de Madagascar. «Los lémures son criaturas ultraespecializadas que han evolucionado para ocupar un único nicho ecológico», explicó nuestro guía. «Cada bosque de Madagascar alberga sus propias especies adaptadas».
Se han identificado más de 110 especies de lémures, muchas de ellas restringidas a pequeños reductos forestales. Para ver más, hay que desplazarse constantemente. Pero la facilidad con la que se avistan tiene una explicación más sombría. Los bosques de Madagascar se están reduciendo, según nos explicó nuestro guía, a medida que las comunidades talan árboles para obtener leña y para la agricultura, lo que obliga a los lémures a vivir en fragmentos de hábitat cada vez más pequeños.
Continuando hacia el sur, descubrimos nuevas especies con cada cambio de paisaje. Tomamos el sol sobre grandes rocas rodeados de lémures de cola anillada en la Reserva Comunitaria de Anja y buscamos boas arborícolas a la sombra del macizo de Andringitra. Caminando por la meseta ruiniforme y los cañones escarpados del Parque Nacional de Isalo , la última parada de nuestro viaje por la RN7, nos abrimos paso entre la exuberante vegetación y nos encontramos casi cara a cara con el sifaka de Verreaux, un lémur de largas extremidades famoso por su peculiar andar lateral y danzante.
Geena TrumanEn Isalo, sin embargo, la parte fácil del viaje por carretera terminó. Para llegar a los bosques de piedra del Parque Nacional Tsingy de Bemaraha, en la costa oeste, tendríamos que dejar atrás la RN7 y el asfalto.
Hacia el salvaje oeste de Madagascar
Para llegar a Tsingy tuvimos que atravesar durante cuatro días algunos de los caminos más accidentados del viaje. Para el tramo más difícil, entre Manja y Morondava, contratamos a un guía local , un excursionista que nos acompañaba y que conocía todos los cruces de río, los lodazales y las rutas ocultas a través del laberinto de caminos de tierra.
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Cruzamos ríos donde la corriente casi nos llegaba al capó de la camioneta. En otros tramos, la hierba alta cubría por completo el camino. Sin GPS ni un mapa fiable, el guía se convirtió en nuestros ojos, abriéndonos paso entre la interminable red de senderos arenosos y, ocasionalmente, guiándonos a través de comunidades aisladas de Sakalava.
Geena TrumanTras recorrer a toda velocidad un corredor especialmente arenoso, irrumpimos en una kianja, o plaza del pueblo, bulliciosa con un mercado y cientos de compradores. Gruesas cuerdas de tabaco, yuca asada y una variedad de baratijas de plástico se extendían sobre coloridos lambahoany, los pañuelos de algodón estampados que se usan en Madagascar. Era un bazar vibrante, aparentemente surgido de la nada, rodeado de sabana arbolada que se extendía a un día de viaje en cualquier dirección.
Cuando llegamos al pueblo de Morondava al atardecer, después de días de barro y cruces de ríos, pisar asfalto de nuevo fue un alivio. Le dimos las gracias a nuestro guía por sus servicios de navegación, que nos salvaron la vida, antes de acampar bajo la sombra iluminada por la luna de un baobab, el árbol emblemático de Madagascar.
Baobabs, fosa y Tsingy
Despertamos al borde de la Avenida de los Baobabs —el famoso camino de tierra de Madagascar flanqueado por imponentes baobabs— bajo la suave luz rosada del amanecer. Durante unos instantes preciosos, disfrutamos casi en soledad del paisaje más fotografiado del país antes de la llegada de los grupos turísticos. La Reserva de Kirindy fue una parada natural en nuestro último tramo hacia Tsingy, y un merecido descanso antes de otro día agotador en la carretera.
Geena TrumanKirindy es famosa por su fauna nocturna. Esa noche, nuestro guía nos condujo a través de la reserva, donde, a la luz de mi linterna frontal, un lémur ratón de Madame Berthe se escabulló entre las copas de los árboles, mientras que los grandes ojos fantasmales de un lémur deportivo de cola roja reflejaban un tono carmesí en el haz de luz. De vuelta en el campamento, una fosa particularmente regordeta —el mayor depredador de Madagascar, con el cuerpo alargado de una mangosta y rasgos felinos— salió de la línea de árboles, a la sombra de nuestra tienda.
Al día siguiente, al acercarnos a Tsingy, el camino de tierra se convirtió en un lodazal. Vehículos atascados se extendían a ambos lados del pantano, y la gente del pueblo cercano se reunió para rescatar a los conductores. Poco después, nuestro todoterreno también quedó atascado. Pero Tsingy valió la pena cada kilómetro difícil. Sus singulares bosques de piedra albergan numerosos lémures endémicos, y pasamos varios días recorriendo vías ferratas y escalando pináculos de piedra caliza, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en busca de aye-ayes, camaleones de cola corta y pequeños camaleones de hoja.
Geena TrumanTras dejar atrás nuestro último parque, pusimos rumbo de vuelta a Antananarivo con el todoterreno. Después de semanas cruzando ríos, atravesando barro y caminos cada vez más accidentados, el asfalto liso que atravesaba las tierras altas centrales resultaba extrañamente tranquilo.
Logramos observar la extraordinaria fauna de Madagascar sin unirnos a una excursión organizada. Pero aquí, en realidad, nunca se viaja de forma «independiente». Cada guía del parque nacional que nos ayudó a rastrear lémures, el guía que nos indicó el camino y los aldeanos que nos rescataron del barro hicieron posible el viaje.
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